Domaine Hubert Lamy

1995 übernahmen Olivier Lamy und seine Frau Karine das Weingut im Örtchen Saint-Aubin, Namensgeber der eher weniger bekannten, kleinen Appellation im Herzen Burgunds südlich von Beaune. Saint-Aubin liegt einen guten Kilometer westlich von Puligny-Montrachet und Chassagne-Montrachet in einem sanft nach Südwesten ansteigenden Tal.

Das Weingut wurde 2026 vom Guide Michelin mit drei Trauben ausgezeichnet, es zählt damit zur kleinen Gruppe von 18 französischen Weingütern mit dieser Auszeichnung.
Zitat Guide Michelin 2026: „ … die Domaine Hubert Lamy (Saint-Aubin). Als eines der einflussreichsten Weingüter der Côte de Beaune erlangte es internationale Bekanntheit unter Olivier Lamy, der um das Jahr 2000 die alleinige Leitung übernahm. Das Weingut bewirtschaftet rund 20 Hektar Rebfläche – vorwiegend in Saint-Aubin –, zu denen auch eine winzige Parzelle der Grand-Cru-Lage Criots-Bâtard-Montrachet gehört. Olivier Lamy gilt als Pionier der Hochdichtebepflanzung, bei der kleinere, konzentriertere Trauben entstehen. Die Weine zeichnen sich durch Präzision, Geradlinigkeit und ausgeprägte Mineralität sowie durch außergewöhnliche Reinheit und Lagerfähigkeit aus. Die „Haute Densité“-Cuvées haben Kultstatus erlangt und zählen zu den herausragendsten Weißweinen des Burgunds.“
Ausgezeichnet wurden in Burgund unter anderem Dugat-Py, Bouley, Roumier, Romanée Conti...

Das Weingut zählt seit vielen Jahren zu den führenden Betrieben der Côte de Beaune, meint auch William Kelley, der für den Wine Advocate in Burgund unterwegs ist: „As I wrote last year, Olivier Lamy's meticulous and thoughtful viticulture is a source of inspiration for other vignerons up and down the Côte: whether it's his high-density plantings, his practice of rolling canopies rather than hedging him, or his almost manic worth ethic, where Lamy is leading, others will surely follow. In the winery, more foulage and longer press cycles are the order of the day, capturing more structuring—and refreshing—dry extract…
… In short, this is one of the two or three finest sources of white Burgundy on the Côte de Beaune…“

Das Weingut hat sich seit 1995 ernorm weiterentwickelt, neben der Vergrößerung der Rebfläche von acht auf 18,5 Hektar gab es zahlreiche technische und bauliche Veränderungen, von denen ein 2024 fertiggestelltes neues Kelterhaus und getrennte Reifekeller für Weiß- und Rotweine sicherlich die wichtigsten waren. 
Olivier hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Zuerst bei seinem Vater Hubert, später erweiterte er seinen Horizont durch Praktika auf zahlreichen Weingütern im In- und Ausland, blieb aber immer im Kontakt mit Burgund. 1995 schloß er sein Studium für Weinbau und Weinmarketing erfolgreich ab. 

Als sein Vater die Domaine im Jahr 1973 gründete, verkaufte er die gesamte Ernte an lokale Négoce. Mit Olivier änderte sich diese Strategie. Die ersten Weine wurden auf der Domaine Hubert Lamy ab dem Jahrgang 1997 abgefüllt. Ungeliebte Parzellen verkaufte er, neue kamen dazu, entweder als Kauf oder mit langfristigem Pachtvertrag. Gesucht hat er immer hoch klassifizierte Lagen in den besten Climats. 
Er schreckte nicht davor zurück, Pinot Noir zu roden und etwas später an gleicher Stelle Chardonnay neu zu pflanzen. Oder komplett neue Parzellen anzulegen, wie im Saint-Aubin 1er Cru „En Remilly“. Immer das Ziel vor Augen, eine hohe Qualität der Weine zu erreichen. Insgesamt werden Weine aus 24 Lagen erzeugt, wobei Chardonnay mit knapp 80 % den größten Anteil hat. 

Bei der Bewirtschaftung orientiert er sich am biologischen Weinbau, ohne aber, ähnlich wie Bruno Lorenzon, Wert auf eine Zertifizierung zu legen. Die Erträge werden durch die gezielte Pflege der Reben und Böden bewußt klein gehalten.
Sie stehen auf mageren Ton-Kalksteinböden bei denen der Kalksteinanteil überwiegt, sie sind mit 10 bis 30 Zentimetern flachgründig und sehr steinig. Die Parzellen sind überwiegend nach Süden und Südosten ausgerichtet. Schädlinge und Krankheiten werden umweltschonend bekämpft, die verwendeten Produkte werden nicht prophylaktisch, sondern nur bei Bedarf verwendet. Seit über einem Jahrzehnt erhalten die Reben bei Bedarf organischen Dünger.

Gelesen wir nur von Hand und jede Parzelle wird getrennt vinifiziert.
Die frisch gelesenen Chardonnaytrauben werden sofort in der pneumatischen Presse gekeltert. Nachdem sich der Trub abgesetzt hat kommt der Most in gebrauchte Fässer mit 300 oder 600 Litern Inhalt. Die Gärung verläuft bei kühlen Temperaturen und kann bis zu sechs Monate dauern. Die Feinhefe wird nur selten aufgerührt, die malolaktische Fermentation findet im Faß statt. Die Abfüllung erfolgt nach 12 bis 18 Monaten nach einer dezenten Filtrierung und geringer Schwefelgabe. Die Weine sind heute deutlich weniger vom Holz geprägt als in den ersten Jahren.

Bei den Pinot Noirs setzt Lamy auf die Kraft der Beeren, je nach Jahrgang werden bis zu 70% der Trauben entrappt. Darauf folgt die etwa drei Wochen dauernde Maischegärung, der Tresterhut wird dabei täglich zweimal untergetaucht. Nach dem Ende der Gärung erfolgt die Abfüllung in gebrauchte Holzfässer, nur ein winziger Teil der Fässer wird jährlich erneuert, da ein dominanter Holzton nicht erwünscht ist. In den Fässern findet auch die malolaktische Fermentation statt. Die Abfüllung per Schwerkraft erfolgt etwa nach 23 Monaten Reifezeit, vorher gab es eine dezente Filtrierung und geringe Schwefelgabe.

Mit dem deutlich moderateren Einsatz von Holz erzeugt die Domaine Weine, die in jungen Jahren etwas herb erscheinen, die Textur und tiefe Substanz sind aber Garant für ein großes Reifepotential. 
Die geringen Schwefeldosen in Verbindung mit den längeren Reifezeiten auf der Feinhefe sorgen für einen langsame Reife, die Weine sind nicht übermäßig reduktiv und verfügen über eine deutlich präzisere Struktur. Typisch ist, speziell bei den Weißweinen, die ausgeprägte Mineralik.

In den Jahren seit 2016 gab es zum Teil dramatische Ertragseinbußen durch späten Frost, aber auch das sehr wechselhafte Wetter mit zum Teil extremen Bedingungen streßte die Reben. Es war zu heiß, zu trocken oder zu feucht. Lamys versuchen bei Ersatzpflanzungen mit der Auswahl besonders hochwertiger Reben gegenzusteuern. Das ist ein langwieriger Prozeß, der wahrscheinlich nie abgeschlossen sein wird. 
Zudem werden die Reben besonders dicht gesetzt, 14.000 bis 30.000 Rebstöcke je Hektar. Den Reben wird zusätzlich eine höhere Laubwand zugestanden. Im Keller setzt Olivier vermehrt auf die Verarbeitung von ganzen Rotweintrauben, bei den Weißweinen versucht er, den Anteil traubeneigener Hefen zu erhöhen. Der vor wenige Jahren neu angebaute Keller erleichtert die Arbeiten. Die notwendigen Investitionen sind sehr groß, egal ob zeitlich, finanziell oder materiell.

Nach dem fast normalen Jahrgang 2023 ohne nennenswerte klimatische Kapriolen gab es im Jahrgang 2024 eine ganz andere Situation. Frost Ende April, zu kühle Temperaturen im Frühjahr, weniger Sonnenstunden (-9%) ergänzt von viel zu viel Niederschlag (+55%), der mit Hagel ergänzt wurde.
Im Juni regnete es an 29 Tagen, zeitgleich mit dem Start der Rebblüte, wodurch es viel Verieselung gab und der spätere Ertrag unrettbar minimiert wurde. Der August war extrem heiß und trocken.
Partiell kam es im Juni gesamten Nordwesten Frankreichs zu heftigen Überschwemmungen, Weinberge erodierten. Durch die hohen Niederschläge kam es im Juni zu einem hohen Arbeitsaufwand in den Reben. Die Côte de Beaune kam insgesamt noch mit einem blauen Auge davon, andere burgundische Regionen wie Chablis wurde deutlich mehr in Mitleidenschaft gezogen.
Wer nun meint, die Qualität wäre entsprechend kritisch, sieht sich auf das angenehmsten enttäuscht.
Sie ist laut Olivier Lamy begeisternd gut, jedoch sind die verfügbaren Mengen klein.
Die Lese begann am 12. September, die reifen Moste brachten dicht strukturierten Weißweine mit einer klassische phenolische Reife gepaart mit wunderbarer Frische, Harmonie und Mineralik, es wurden nur sehr wenige neue Fässer (Anteil null bis 2 %) verwendet.
Die Rotweine sind eher floral geprägt mit Aromen von reifen und frischen Früchten sowie pflanzliche Nuancen, abgerundet durch reife, geschmeidige Gerbstoffe im Abgang. Das sind eher knackigere Pinot Noirs.
Die Zuteilung fiel im Jahrgang deutlich geringer aus, wer Interesse an diesem großartigen Jahrgang hat, sollte nicht zu lange warten. Als Alternative gibt es noch die Weine aus dem ebenfalls vorzüglichen Jahrgang 2023.
Neben der Pflege der in Produktion stehen Weinberge setzte Lamy das Programm zur Rodung von Reben fort, da bestimmte Unterlagsrebsorten absterben. Nach einer mehrjährigen Ruhephase soll in diesen Parzellen neues, widerstandsfähigeres Rebmaterial gesetzt werden. Dieses wird aus alten, hochwertigen Chardonnay Reben vegetativ vermehrt, die neuen Reben werden deutlich dichter gesetzt, 14.000 – 30.000 statt 10.000 Reben/Hektar. Beibehalten werden der schonendere Rebschnitt sowie eine hohe Erziehungsform und der teilweise Verzicht auf das Kappen der Triebe, stattdessen werden diese geflochten, um die Rebe nicht zu stressen.
Im Keller gibt einen längeren Ausbau, einen höheren Anteil an Ganztrauben bei den Rotweinen, mehr Feinhefekontakt bei den Weißweinen. Außerdem wird im kleinen Stil mit Amphoren aus Steinzeug und Glasballons gearbeitet.

Mit dem Jahrgang 2023 kehrte endlich so etwas wie Normalität zurück. Kaum Frost im Frühjahr, fast perfekte Niederschlagsmengen und, aufgrund sehr hoher Temperaturen in den ersten drei Monaten des Jahres, die höchste je gemessen Durchschnittstemperatur. Das brachte viel Arbeit in den Reben, den sie neigen bei diesen Bedingungen zu noch stärkerem Wachstum. Besondere Aufmerksamkeit war bei der Ertragsregulierung gefragt, wer hier nicht gegensteuerte brachte zum Teil enorme Traubenmengen in den Keller, die jedoch bei der Qualität enttäuschten. Für Olivier Lamy gehört die Ertragsreduzierung schon seit Jahren zur Basisarbeit, hier stimmte das Gleichgewicht von Ertrag und gewohnt exzellenter Qualität mit hohen Extrakten in den Trauben. Ein heißer September sorgte kurz vor der Lese für den perfekten Reifeschub. Die frische Säure blieb dabei erhalten. Der Jahrgang 2023 wird in vielen Kommentaren als klassisch-modern bezeichnet, mit feiner, cremiger Struktur und einer kühlen Frische, die so typisch für die Weine von Lamy ist. Für uns ist es ein toller Jahrgang, die Weine präsentieren sich bereits jetzt verführerisch trinkbar, werden aber in den nächsten Jahren an Feinheit zulegen.

Den Jahrgang 2022 werden Karine und Olivier Lamy sicherlich nicht so schnell nicht vergessen. Im Jahrgangsberichts des Weinguts wurde der Witterungsverlauf mit „capricieuse“ umschrieben. Es gab etwas weniger Regen, 345 mm, üblich sind 383 mm, 1612 Sonnenstunden, (plus 20% zum langjährigen Mittel) und eine Durchschnittstemperatur von 18,8 °C, 10% über dem Durchschnitt. Die Werte gelten für Beaune für die Monate April bis September. Das Weinjahr 2022 startete mit -6,5 °C Frost am 10. April, die Schäden waren aber gering. Früh gingen am 24. Mai die ersten Blüten auf. Es sollte der heißeste Sommer seit 1947 werden, ähnlich wie 2003, zum Glück sorgten starke Regengüsse im Juni für die notwendige Feuchtigkeit. Die Lese begann am 25. August.
Die gelesenen Qualitäten übertrafen alle Erwartungen. Es gab die Frische wie im Jahrgang 2021 und Kraft fast wie in 2018, alles mit harmonischen Alkoholgradationen. Die Weine sind unglaublich harmonisch, elegant und subtil. Und sollten in keinem Weinkeller fehlen.  

Die französischen Weinbauern erlebten mit dem Weinjahr 2021 ein extrem schwieriges. Schwere Frostschäden gab es nahezu in ganz Frankreich, besonders stark betroffen waren in den Nächten vom 6. bis 9. April die Regionen Jura, Burgund, Champagne und der Südwesten. Nur auf Korsika und im Alsace verlief der Start ins Jahr normal. 

Winzer, die erst spät im März den Rebschnitt machten berichten von geringeren Schäden, da die Knospen noch nicht oder nicht weit geöffnet waren. Hier lagen die Erträge auf oder über dem Niveau von 2020. April und Mai blieben kühl und feucht, erst Anfang Juni setzte die rasch verlaufene Blüte ein. Es folgte im feuchten Juli der Befall mit Botrytis und in verheerendem Ausmaß mit Mehltau, was für weitere heftige Einbußen sorgte, ergänzt von Hagel speziell an der Loire und Champagne sowie dem massenhaften Auftreten von Zikaden im Bordelais. Dazu kam regional eine sehr große Trockenheit. Dies führte zu einer extreme Reduzierung der Erträge, die zum Teil existenzgefährdend waren. Minus 80% im Jura, Burgund inklusive Beaujolais minus 50%, Südwesten und Champagne etwa minus 40%.

Im Burgund verlief der August weitgehend normal, es war sonnig und trocken mit leichtem Wind aus Norden, die Reife der Trauben wurde dadurch begünstigt. Die Lese begann um den 20. September. Da die Erntemengen zum Teil winzig klein waren wurde bei zahlreichen Erzeugern auf die Vinifikation von einzelnen Cru Lagen verzichtet und diese als Villages zusammengefaßt. Vermehrt kamen die kleineren Trauben der zweiten Blüte nach dem Frost in die Kelter.

Als Trost blieb nur die erfreulich hohe Qualität speziell der weißen Trauben, die alle Katastrophen überlebt hatten. Bei den Rotweinen war das Bild etwas heterogener, hier war Geduld und eine leichte Chaptalisierung gefragt, um die Mazerationszeit zu verlängern und den Weinen mehr Finesse zu verleihen. 
Der Lesebeginn war wie in 2020 vergleichsweise früh, die Aromenvielfalt und Säurewerte waren perfekt. Durch die Reifezeit haben die Weine an Körper und Volumen gewonnen und die Hierarchie der Terroirs ist klar erkennbar. Zum Teil gibt es bei den Grands Crus konzentrierte Weine, die sich vom Jahrgangsprofil lösen.
Die Weine vereinen einen niedrigeren Alkoholgehalt und eine ungewöhnliche, feine Frische. Sie überzeugen mit ihrem harmonischen Charakter und wunderschönen Aromen.